BrothersTeamCustoms

Поставил «прямоток» — готовь 10 тысяч рублей

Cj — Tue, 04 Jun 2013 01:53:53 GMT

Депутаты Госдумы готовят новые штрафы за эксплуатацию автомобилей с превышением нормативов уровня шума. Как сообщает «РИА Новости», штраф для владельцев «ревущих» автомобилей может вырасти до 10 тысяч рублей с обязательной эвакуацией транспорта на штрафстоянку до устранения проблемы. Сейчас за такое нарушение Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей или предупреждение.

«Не только мотоциклисты, но и некоторые автомобилисты эксплуатируют свои транспортные средства с нарушением норм по шумовому эффекту, чем приносят дискомфорт окружающим. К сожалению, есть большое количество таких людей на дороге, которые — видимо в отсутствие других возможностей реализовать себя — через задний проход своего мотоцикла подают себя миру», — заявил автор поправок, первый замглавы транспортного комитета Госдумы Михаил Брячак.

При этом не исключено, что новыми штрафами для шумных автомобилей могут дополнить большой законопроект об увеличении санкций по всей 12-й главе КоАП. «Предложение Михаила Брячака, я думаю, будет учтено и включено в законопроект. Нет смысла нам сейчас, наверное, работать по отдельным предложениям наших коллег, когда есть комплексный законопроект. В качестве поправки его предложение может войти», — рассказал разработчик данного законопроекта Вячеслав Лысаков.

О том, каким образом планируется определять уровень шумности автомобиля на дороге, не сообщается. Ранее стало известно, что депутаты планируют сделать штрафы за нарушения ПДД более сбалансированными, в связи с чем наказания за некоторые проступки на дороге обещали не повысить, а наоборот — снизить.

В Германии открылся «маленький Нюрбургринг»

Cj — Tue, 04 Jun 2013 01:51:53 GMT

В Германии открылся «маленький Нюрбургринг»

В Германии состоялось открытие новой гоночной трассы Bilster Berg Drive Resort, которую уже окрестили «маленьким Нюрбургрингом». В день открытия комплекс посетили около 40 тыс. человек.

Новая трасса должна стать основным конкурентом трека Ascari Race Resort, расположенного в Испании. Протяженность трассы составляет 4,2 км. На них встречается 19 поворотов и 44 участка с перепадами высот. По всей длине трека предусмотрены зоны безопасности шириной не менее трех метров. Самый сложный поворот трассы расположен в западной части и представляет собой «шпильку» с уклоном 26%.

При необходимости трассу Bilster Berg можно разбить на две — Западную и Восточную петлю, протяженностью 2 и 2,3 км соответственно. Кроме того, комплекс обладает двумя отдельными паддоками — верхним, площадью 9000 квадратных метров, и нижним, площадью 7500 квадратных метров.

Строительство трассы вместе с согласованием проекта заняло шесть лет. Финансирование велось только из частных источников и составило 34 млн евро. Трасса располагается неподалеку от городка Бад Дрибург в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, приблизительно в 100 км от Дюссельдорфа.

Информация с сайта http://auto.mail.ru/

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ КОМПРЕССИИ

Cj — Wed, 02 Jan 2013 04:08:04 GMT

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ КОМПРЕССИИ

Многие читатели просят более подробно рассказать о том, что такое компрессия, как ее измеряют и как интерпретируют полученные результаты. Охотно выполняем эту просьбу.

Что это такое

Если двигатель стал плохо запускаться или "потерял” мощность, или же просто необходимо иметь объективную оценку его состояния, поставить правильный диагноз поможет измерение компрессии. Компрессия – это величина давления воздуха в цилиндре в конце такта сжатия при вращении коленвала двигателя стартером.

Величину компрессии двигателя устанавливают заводы-производители. Как правило, у бензиновых моторов с исправной цилиндропоршневой группой (ЦПГ) компрессия, измеренная "на горячую”, должна составлять не менее 9,5–10 атм (у дизельных – 28–30 атм), а разброс ее значений по цилиндрам не должен превышать 0,5–1,0 атм (для дизельных – 2,5–3 атм).

Чаще всего причиной снижения компрессии является повреждение деталей цилиндропоршневой группы (трещины в блоке цилиндров, крупные задиры на стенках цилиндров, "залегание” поршневых колец), головки блока цилиндров (трещины в корпусе, негерметичность прокладки), прогар клапанов и их седел, деформация направляющих втулок и т.д.

Способы измерения

Существует несколько методик измерения компрессии: с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, с холодным и разогретым двигателем.

При полностью открытой заслонке в цилиндры поступает максимально возможное количество воздуха. На результат измерений в этом случае в основном влияют большие утечки воздуха, например, при сильном износе компрессионных колец, крупных задирах на стенках цилиндров и поршней, трещинах в блоке цилиндров и поршнях, прогарах и "зависании” клапанов и т. д.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры поступает минимальное количество воздуха. Воспользовавшись этим методом, можно вычислить незначительные утечки воздуха, например, образующиеся при деформации стержня клапана или износе его седла, прогаре прокладки головки и т.д.

При диагностике дизельных двигателей из-за высокого давления в цилиндрах положение воздушной заслонки не имеет такого значения, как для бензиновых.

Компрессию в бензиновых моторах, как правило, измеряют "на горячую”, при рабочей или близкой к рабочей температуре мотора (80–90°С). При этом зазоры между подвижными деталями ЦПГ и вязкость масла минимальны. Следует помнить, что компрессия в разогретом двигателе всегда будет больше, чем при проверке "на холодную”.

При затрудненном пуске мотора компрессию рекомендуется измерять "на холодную” (температура двигателя соизмерима с температурой окружающего воздуха). В этих случаях из-за сильного износа деталей ЦПГ или при залегании поршневых колец давление в нескольких цилиндрах бензинового мотора обычно снижается в два раза (до 4,5–5,5 атм). После пуска и прогрева компрессия, как правило, увеличивается на несколько единиц. Вот почему "поймать” такую неисправность можно только при комплексной проверке.

Особенно показательны измерения "на холодную” при диагностике дизельных двигателей – мотор, компрессия которого упала до 17–18 атм, завести практически невозможно.

Кроме того, в дизелях компрессия сильно зависит от наличия масла в цилиндрах, поэтому перед диагностикой мотор должен "отстояться” несколько часов, чтобы излишки масла стекли в картер. Если компрессия дизельного двигателя не превышает 24 атм, это свидетельствует о необходимости его капремонта.

О чем рассказали замеры

При измерении следует учитывать динамику нарастания компрессии. Если на первом такте сжатия регистрируемое давление низкое (3–4 атм), а при последующих оно возрастает (например, до 6–8 атм), это свидетельствует об износе колец, поршневых канавок или/и стенок цилиндра. Если же показания компрессометра при последующей прокрутке не увеличиваются, можно сделать вывод об утечках воздуха через поврежденные детали головки блока цилиндров (например, клапаны или их седла).

Уточнить "диагноз” можно, используя "мокрый” замер компрессии, при котором в цилиндр через свечное отверстие с помощью медицинского шприца объемом 20 куб. см предварительно заливают 5 куб. см свежего моторного масла. Если после этого при повторном измерении давление увеличилось на 1,5–2,0 атм, причина неисправности – задиры на стенках цилиндров, износ или "залегание” компрессионных колец в канавках поршня.

Если давление повышено незначительно (на 0,5–1,0 атм), значит, с ЦПГ все в порядке, но есть неисправности – в головке блока цилиндров и/или ее элементах. Такая диагностика более показательна при холодном двигателе.

Вследствие возможного разброса показаний компрессометров разных типов и отклонений в скорости вращения ротора стартера при измерении в первую очередь следует учитывать не абсолютные показания прибора, а разницу величин давления, измеренных по цилиндрам. Кроме того, для объективной оценки техсостояния двигателя рекомендуется сравнивать результаты измерений с данными, полученными ранее. При этом замеры должны производиться в одинаковых условиях (температура двигателя, частота вращения коленвала, температура окружающего воздуха и т.д.).

TOYOTA. ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ C НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА D-4

Cj — Wed, 02 Jan 2013 04:04:45 GMT

TOYOTA. ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ C НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА D-4

В литературе не представлялось возможным найти какое-либо описание по двигателям непосредственного впрыска, при ремонте такого типа двигателей возникают определенные сложности. В большей мере, эти сложности связаны с малым объемом наших знаний о конструкции этих двигателей. Можно даже сказать, что с полным отсутствием этой информации.

Поработав с этим двигателем, у меня появилось некоторое представление о конструкции автомобиля "Corona Premio" с двигателем 3S, имеющий аббревиатуру –D-4. Я попробую описать то, что удалось узнать. Но в этом описании не хотелось бы претендовать на полное знание и полную достоверность информации. Это всего лишь предположения и ощущения. Что же представляет из себя двигатель 3S-FSE? Двигатель 3S-FSE(D-4) – является двигателем непосредственного впрыска, в котором для реализации режимов работы с обеднением смеси, получения минимального выброса вредных веществ и реализации мощностного режима осуществляется впрыск непосредственно в камеру сгорания. При этом, для более полного наполнения цилиндров воздухом, используется режим изменения фаз газораспределения (VVT-i) и режим изменения сечения впускного коллектора.

Общий вид двигателя представлен на Фото 1 В режиме холостого хода реализуется экономичный режим работы, при котором соотношение топливо-воздушной смеси составляет 25-1, о чем свидетельствует лампочка на панели приборов "ECONOM". При этом длительность импульса форсунок составляет, примерно, 0.6 мс. При увеличении нагрузки, двигатель переходит в работу в мощностном режиме, при котором соотношение уже составляет 13-1.

Для увеличении времени открытия клапанов, что способствует увеличению объема воздуха, поступающего в цилиндры, включается в работу клапан VVT-i, который открывает масляный канал устройства изменения фаз газораспределения. Сам механизм изменения фаз газораспределения расположен под крышкой, где крепится топливный насос высокого давления (Фото 2).

Технически, клапан VVT-i выполнен таким образом, что неисправность его может быть вызвана только обрывом обмотки. Каналы клапана достаточно большие, что привести к закоксовыванию их, практически, не возможно (если только вместо масла не использовать солидол).

Так же, для увеличения объема воздуха, поступающего в цилиндры, используется система, регулирующая сечение впускного коллектора (переменное сечение впускного коллектора). Во впускном коллекторе находится вал с заслонками, которые приоткрываются, в зависимости от нагрузки двигателя. Управление заслонками осуществляется электродвигателем, а положение заслонок определяется трехпроводным датчиком (Фото 3).

Самым неприятным в этом узле является то, что со временем вал заслонок может закоксовываться и начинать подклинивать. Хотя управление этим валом происходит электродвигателем посредством червячной передачи, подклинивание все-таки возможно. Результатом этого может быть нестабильность работы двигателя, неустойчивые обороты холостого хода (хотя это только предположение). Но то, что этот узел является наиболее подвержен закоксовыванию – это реальный факт. На двух машинах встречалась эта ситуация. Доступ к нему достаточно неудобный, но если делать, то приходиться делать. Первый раз, чтобы добраться до этого узла, ушел практически весь рабочий день. Разобрав несколько раз, время на демонтаж уже уходило около двух часов.

Для снижения вредных веществ в отработанных газах используется система рециркуляции ( EGR system ). Одним из элементов системы рециркуляции является сервомотор рециркуляции (Фото 4).

Возможной неисправностью сервомотора является, также, закоксовывание клапана и как следствие – прорыв выхлопных газов во впускной коллектор. Конструкция сервомотора похожа на конструкцию сервомотора компании ММС. Электрически - он состоит из четырех обмоток, сопротивление которых составляет, порядка 34 – 38 Ом. Управляется – импульсными сигналами в определенной последовательности.

Наиболее тонким узлом является узел дроссельной заслонки (Фото 5).

Конструкция такого узла появилась не только на двигателях D-4, а на многих современных двигателях. Датчик положения педали акселератора определяет степень нажатия водителем на педаль газа. По этому сигналу блок Управления Двигателем вырабатывает сигнал, поступающий на электродвигатель дроссельной заслонки. Степень открытия дроссельной заслонки определяется датчиком положения дроссельной заслонки. Узел дроссельной заслонки очень тяжело поддается регулировке. Кроме, непосредственно, электрических возможных неисправностей датчиков и электродвигателя, возможной неисправностью является нарушение регулировки узла. Самое неприятное, если попробовать отрегулировать обороты холостого хода упорными винтами. Данные, которые удалось получить, конечно условны, но при отсутствии других, даже используя эти, удалось нормально отрегулировать узел дроссельной заслонки. Выход левого по Фото упорного винта от корпуса дроссельной заслонки составляет 8.7 мм, при этом зазор между дроссельной заслонкой и корпусом составляет 0.15 мм. Выход правого по Фото упорного винта от корпуса дроссельной заслонки составляет 7.2 мм. Только после этого можно приступить к электрической регулировке. Так как датчик положения педали акселератора крепиться жестко, следовательно, он регулировке не подлежит. А вот регулировкадатчика положения дроссельной заслонки очень важна. Делаем это так:
1.Включить зажигание (двигатель не заводить).
2.Подключить вольтметр ко второму контакту снизу (я думаю, что он и является сигнальным), при этом вы можете услышать, что перестал работать электродвигатель дроссельной заслонки – возможно, что из-за шунтирования цепи прибором блок блокирует работу узла.
1.Выставить напряжение на датчике 2.17 В (это данные для двигателя 3S-FSE на машине Corona-Premio. Для других моделей может и отличаться ???).

Когда я занимался этой машиной, в то время, когда двигатель работал нестабильно, умудрился сбить регулировку. Потом довольно-таки долго я пытался отрегулировать узел. Все было безуспешно. И только отрегулировав весь узел так, как это описано, двигатель стал работать стабильно.

Одним из больных вопросов в конструкции этого двигателя является система холодного пуска. В этом двигателе система холодного пуска реализована несколько другим способом, как это было ранее. Как вы помните, в систему холодного пуска, ранее, входил датчик холодного пуска. Управление форсункой холодного пуска (Фото 4) осуществляет блок управления двигателем по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости. Многие проблемы, связанные с холодным пуском двигателя, в большей степени, зависят от исправности форсунки холодного пуска. Этой зимой несколько раз приходилось сталкиваться с неисправностью форсунки. Результат удавалось получить, используя ультрозвуковую чистку.

Интересным элементом конструкции этого двигателя является датчик давления топлива (Фото 6).

Конструктивно, датчик давления топлива представляет собой трехпроводный датчик. По сигналу этого датчика, блок определяет значение высокого давления в топливной рейке. Так как значение давления влияет на количество топлива, поступающего в цилиндры – эта информация является значимой при определении длительности импульса открытия форсунки (Фото 7)

Кроме того, при отсутствии давления в топливной рейке, система блокирует запуск двигателя. У меня предположение, что блокируется управление форсунками, хотя проверить это не удалось. Во время работы с этим двигателем, появилось еще одно предположение. Измеряя значение напряжения на выходе датчика давления топлива, можно, хотя бы и относительно, судить о давлении топлива в топливной рейке. При нормальных условиях, напряжение на выходе датчика составляет 1.8 – 2.0 В.

И теперь о самом интересном. Топливный насос высокого давления (Фото 2) и демонтированный (Фото8).

Что же это такое? С чем его едят? Почему из-за него возникает столько проблем?

Попробуем посмотреть конструкцию и представить, какие его узлы могут создать нам основные проблемы.

Топливный насос высокого давления представляет собой устройство (если так можно его назвать), которое предназначено для того, чтобы создать определенное давление в топливной магистрали. Так как степень сжатия в этом двигателе составляет, примерно, 12 кг/см² и при этом, необходимо создать условия распыления топлива, следовательно, давление топлива в магистрали высокого давления должно превышать это значение в 4 – 5 раз, т.е. составлять 40 – 50 кг/см² (хотя кто-то из ребят в Сибири умудрился померить давление, которое составило около 120 кг/см²). Каким же образом создать такое высокое давление?Для этих целей и создан насос высокого давления. Подача топлива из бака осуществляется обычным погружным насосом. Давление в топливной магистрали низкого давления составляет 4 кг/см². Топливный насос высокого давления приводится в действие кулачком распредвала. А какова же конструкция самого насоса? (Фото 9).

После небольших экспериментов насос удалось разобрать, и что же мы там увидели?

1. Корпус топливного насоса высокого давления. В корпус насоса впрессована часть плунжерной пары (мама). Там же находиться сальник (Фото 10) (если его можно так назвать). Конструкция этого сальника чем-то похожа на маслоотражательный колпачок, но более сложной конструкции. Этот сальник одной своей частью (а) снимает масло со штока плунжера (или второй части плунжерной пары (папа)), а второй, внутренний сальник (б) предотвращает прорыв топлива.

1. Шток плунжера или ответная часть (или как-то по-другому) с пружиной, шайбой и опорным цилиндром, который опирается на кулачек распредвала.

2. Выходной штуцер магистрали высокого давления с запорным клапаном.

3. Этот элемент, как я представляю, является демпфером пульсации топлива. Может быть мое мнение и ошибочно, но другого назначения его я не придумал.

4. Шайба. Она изготовлена с высоким классом чистоты. Приводится в действие кулачком распредвала через шток плунжерной пары. За счет движения этой шайбы и создается давление в топливной магистрали и топливной рейке. (С конструкцией плунжеров я не знаком, поэтому все это мои предположения).

5. Электромагнитный клапан. (Его назначение я не придумал. Если его отключить во время работы двигателя – двигатель заглохнет. Если его отключить и попытаться завести машину – она заводится, но двигатель работает не устойчиво, с перебоями.)

Основной неисправностью Топливного насоса высокого давления является выработка на штоке плунжера (Фото11).

Вот в результате этой выработки и происходит прорыв топлива в масляную систему.

Что же будет, если топливо попадет в масло?

Холодный двигатель заводиться нормально, начинает прогреваться. При прогреве работает с незначительными перебоями. Самое интересное происходит, когда двигатель прогревается до температуры 82º С. При достижении температуры 82º С и выше, на холостых оборотах, двигатель работает нормально, не считая небольших сбоев, подтраивания. Если в это время плавно поднять обороты до 2000 об\мин или выше, или резко газануть, то обороты опускаются до отметки 1000 об\мин и при этом значении начинают скачкообразно изменяться. Чем выше температура, тем выше частота изменения оборотов. Во время скачкообразного изменения оборотов, длительность импульса на инжекторах составляет 0.4 мс, на сервомоторе рециркуляции постоянно присутствует сигнал управления. По диагностике – неисправностей в системе нет.

Устранить неисправность возможно только заменой топливного насоса высокого давления на НОВЫЙ. Но дополнительно, после замены насоса, я считаю, что необходимо произвести промывку масляной системы, замену масла и почистить свечи (если они в нормальном состоянии).

Это описание лишь попытка представить конструкцию двигателя. Не всему в этом описании можно верить, потому что это только мое представление о его принципах построения.

ЖДЕТ ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА?

Cj — Wed, 02 Jan 2013 03:27:30 GMT

ЖДЕТ ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА?

Советы, которые могут быть полезными автолюбителям, даже опытным, собравшимся в дальнюю поездку.
Итак начнем советывать — учитывайте грузоподъемность вашего автомобиля. Если вы везете четырех взрослых людей, автомобиль уже перегружен ровно настолько, насколько масса каждого из них превышает 80 кг. Стройные девушки могут взять с собой сумочку, а солидные мужчины не должны иметь даже пачки сигарет.
При упаковке багажа лучше складывать вещи не по принадлежности, а по назначению, например, купальные и спортивные костюмы всех членов семьи, теплые вещи, постельные принадлежности для отдыха на стоянке и т.п. Не надо постоянно открывать чемодан и перебирать вещи, увеличивая беспорядок. Можно сложить вещи заранее, а в последний момент упаковать лишь продукты и различные мелочи.
Автомобиль перед отъездом должен находиться в образцовом порядке, независимо от протяженности пути. Прежде всего нужно навести чистоту как внутри, так и снаружи, вымыть двигатель. У некоторых водителей машины просто сияют, но есть и такие, которые твердо убеждены, что только грязь и пыль соединяют между собой шасси и кузов, и любая мойка автомобиля вредит ему. Подавляющее большинство забывает о том, что большое значение имеет чистота фонарей и вообще стекол. В сумерки и в темноте все видят хуже. Кроме того, зрение водителя ослабевает из-за длительного напряжения. Поэтому необходимо, чтобы он хорошо видел, а его автомобиль был хорошо виден остальным.
Все лампы стареют и «слабеют» через какое-то время. Вольфрамовая нить постепенно испаряется, и вольфрам оседает изнутри на стекло лампы, в результате уменьшается его прозрачность. Замена лампы перед поездкой обойдется дешевле, чем
замена передней части автомобиля.
Значительно снижает интенсивность света обычная пыль. Только сняв фары или колпаки задних фар, можно обнаружить, что параболический рефлектор и лампы внутри покрыты слоем грязи. Их необходимо очищать два-три раза в год, после чего они будут светить гораздо ярче.
Проверьте расстояние между контактами прерывателя, и если они сильно подгорели, замените их. Осмотрите свечи зажигания, очистите их или замените, если вы ездите с ними достаточно долго. Свечи не заявляют о себе заранее, «они отказывают внезапно, что обычно происходит в совершенно пустынном месте. Ездить с одним комплектом свечей от покупки до капитального ремонта автомобиля — не значит быть экономным. Из-за этого у вас в один прекрасный момент не заведется двигатель. При замене свечей посмотрите рекомендации изготовителя, не поддавайтесь «обаянию рекламы», сообщающей о том, с какими свечами ездит чемпион мира «Формулы-1». Возможно, он ездит не так, как вы, и на другом автомобиле.
Перед поездкой следует заменить масло во всех масляных емкостях. Не пожалейте времени и подтяните все ослабевшие болты и гайки на шасси и в двигателе.
Серьезного внимания заслуживают шины, колеса и особенно тормозная система, проверку и регулировку которой лучше поручить специалисту.
Не жалейте денег на измерение геометрии шин. При этом не нужно никому объяснять, как часто вы наезжали на тротуар или другое препятствие, — приборы сами покажут, если что-то не так. Деньги, потраченные на устранение дефектов, вернутся к вам, прежде всего, в виде увеличения срока службы шин. В отпуск не рекомендуется ехать со старыми, «доживающими» свой век шинами, но нельзя и устанавливать новые непосредственно перед отъездом. Для проверки шин специалисты рекомендуют проехать не менее 500 км. За это время обычно обнаруживаются дефекты, если они есть.
Если вы подготовите автомобиль заранее, то успеете провести и балансировку колес, благодаря чему значительно улучшатся ходовые качества машины, будут меньше изнашиваться подшипники и шкворни рулевого механизма.
Недостаточное количество масла, длительная езда на большой скорости и смешивание масел часто приводят к одинаково неприятным последствиям, проявляющимся в заедании поршней, повреждении подшипников кривошипно-шатунного механизма и т.п. Поэтому в поездку следует взять запас масла, особенно если оно импортное и его не купишь на любой бензоколонке.
Не стоит забывать и об аккумуляторной батарее. Посмотрите, не нужно ли добавить в нее электролит, подзарядить и очистить. Для малых батарей стоит взять с собой бутыль дистиллированной воды.
При упаковке вещей, необходимых в дороге, не забудьте о возможности ремонта в пути и положите поближе отвертку, ключ и другие инструменты. Например, у автомобиля Honda самый необходимый инструмент в матерчатом чехле прикреплен резинкой под сиденьем водителя, его можно найти даже вслепую. Это можно сделать самому в зависимости от типа сиденья.
Топливо, как правило, заканчивается, когда вы еще не доехали до бензоколонки или когда она закрыта.

В таком случае вас выручит небольшая пятилитровая канистра.
Как бы тщательно вы ни отбирали вещи для поездки, их всегда оказывается больше, чем места в багажнике. При этом в салоне для водителя и пассажиров должны быть обеспечены удобства и возможность двигаться. Не следует складывать там чемоданы, рюкзаки и прочее. Груз, который вы везете в багажнике на крыше, нужно закрыть подходящим материалом. Он будет защищать вещи от солнца и пыли. К тому же вы можете не опасаться, что будете, как Мальчик-с-пальчик, ронять за собой колышки для палатки или белье.
Если вам удастся, собравшись заранее, посвятить вечер и ночь перед отъездом отдыху, постарайтесь выехать утром пораньше. При утренней прохладе, когда на дороге мало автомобилей, ехать гораздо приятнее. Это позволит как можно дольше оттянуть момент сильного утомления.
Утомление в результате длительного вождения автомобиля отличается от того состояния, которое вызвано тяжелой физической работой. Управление автомобилем создает наибольшую нагрузку не на мышцы тела, а на центральную нервную систему.
При утомлении снижается внимание водителя, появляются ошибки в его действиях, ухудшается координация движений. Наиболее частым и опасным проявлением утомления является сонливость.
По результатам исследований, у 60 % людей, длительно управляющих автомобилем, через 3—3,5 ч появляется сонливое состояние. Считается, что заснувшие водители являются виновниками 1,7—2,4 % всех дорожно-транспортных происшествий.
Сонливости способствуют следующие факторы: недостаточный отдых перед поездкой, обильная пища, высокая температура окружающего воздуха, монотонность дорожной обстановки. На водителя неблагоприятно действует, когда пассажиры в его машине спят.
У водителей наблюдается также специфический вид утомления при длительном однообразном движении, которое проявляется своеобразным изменением психики. Человека клонит ко сну, появляются слабость, апатия, притупляется внимание и чувство ответственности, происходит нечто вроде временной потери сознания. Человек теряет ощущение скорости и дистанции, но продолжает вести машину. В таком состоянии, управляя автомобилем почти автоматически, водитель может проехать многие километры пути.
Такой вид утомления, отличающийся от обычного сонного оцепенения, называется заторможенным состоянием, дорожным гипнозом, ступором, сонным опьянением. Это состояние — не редкость. Все водители с большим стажем отмечают, что они испытывали его неоднократно. Заторможенное состояние, как показали исследования, является причиной 1 —3 % всех дорожных происшествий, причем, как правило, это наиболее тяжелые случаи.
Для снижения утомления, борьбы с сонливостью и заторможенным состоянием рекомендуется использовать средства, активизирующие внимание водителей. Наилучшее из них то, которое нарушает монотонность движения и предупреждает сонливость и заторможенность, — частые, пусть даже кратковременные, остановки. В длительных поездках желательно делать пятиминутные остановки после каждого часа движения. На остановках следует обязательно выходить из машины. Общая продолжительность управления автомобилем в течение суток должна составлять не более 10 ч.
Примерно через каждые 2 ч движения, а также при ощущении усталости рекомендуется выполнять несложный комплекс гимнастических упражнений в течение 3—5 мин. Приводим описание комплекса, специально разработанного для лиц, управляющих автомобилем.

Упражнение 1. Прогибы туловища назад с запрокидыванием головы. Выполнять 5—10 раз.

Упражнение 2. Поворот туловища в сторону с одновременным наклоном до касания пальцами ступней ног. Выполнять 5—10 раз в каждую сторону.

Упражнение 3. Глубокие приседания. Выполнять 8— 10 раз.

Упражнение 4. Делать максимальные махи ногой вперед-назад, держась за автомобиль. Выполнять 5— 10 раз каждой ногой.

Упражнение 5. Максимальные наклоны назад, вперед, влево, вправо, круговые движения туловища (руки над головой). Выполнять каждое движение 3—5 раз.

Упражнение 6. Бег в течение 15—60 с (можно на месте). Перейти на спокойную ходьбу.

Неплохо рассеивают сонливость свежий воздух (откройте форточку), а также интересная беседа с пассажиром. Хорошее действие оказывает прослушивание радиоприемника или магнитофона, но только при соблюдении некоторых ограничений. Так, громкость не должна быть слишком большой. Кроме того, не рекомендуется слушать передачи при движении в сложных условиях (в городе, в горах). Периодически следует выключать радиоприемник.
Если после принятия этих мер чувство сонливости не уменьшится, нужно просто хорошо отдохнуть. Следует отвести автомобиль за пределы дорожного полотна и постараться вздремнуть. Даже 15—20 мин сна оказывают на водителя поразительно освежающее действие. Если вы не в состоянии заснуть, просто спокойно посидите несколько минут с закрытыми глазами. Помните, что эти «потерянные» 15—20 мин могут спасти вам жизнь.
Водитель быстрее утомляется при высокой температуре воздуха. В жаркую погоду вероятность ошибки в управлении возрастает, время реакции увеличивается почти вдвое. В жару следует чаще отдыхать и использовать для езды более прохладное время суток, скорость движения должна быть ниже.

Помните советы и удачи Вам в дальних путешествиях!

СОБРАЛИСЬ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ? КАК НЕ ПРОГАДАТЬ...

Cj — Wed, 02 Jan 2013 03:26:44 GMT

СОБРАЛИСЬ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ? КАК НЕ ПРОГАДАТЬ...

Документы:
Первое, на что следует обратить внимание — документы и номера на агрегатах.
1. Проверьте техпаспорт – обратите внимание на год выпуска и дату регистрации.
2. Номера кузова и двигателя.
3. Желательно наличие сервисной книжки. По ней можно определить насколько регулярно обслуживалась машина и кто проводил обслуживание – желательно фирменный сервис. Так же можно узнать сколько владельцев было у машины.
4. Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.

Внешний осмотр. Осмотр кузова:
Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски.
1. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев — это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
2. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 3. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

Осмотр салона:
1. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный — это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить.
2.Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей.
3. Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок)
4. Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть)
5. Дворники и омыватели во всех режимах
6. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах
7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических)
8. Загляните под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе, "ахтунг", течет где-то уплотнение или еще того хуже печка.

Осмотр подвески:
1. Неравномерный износ покрышек, увод машины при движении по горизонтальной площадке с отпущенным рулем, указывают на нарушение геометрии подвески. Проверьте диски – не битые или гнутые ли они.
2. Амортизаторы можно проверить полностью только на спец.стенде, а так – после нажатия на крыло – машина должна подняться и качнуться не более двух раз. На ходу износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне, машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
3. Тормозная система. Толщина накладок на колодках не менее 5 мм, толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. При торможении не должно быть скрежета и биений на педали. Машину не должно уводить в сторону.
4. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
5. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
6. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять.
7. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов.

Двигатель:
1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть не потрескавшимися.
2. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см.
3. Износ двигателя можно определить по состоянию масла – наличие мелких частиц металла говорит об износе вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы – дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Стуки в моторе могут свидетельствовать о серьезной неисправности, чтобы их заглушить продавцы могут залить очень густое масло – проверьте.
4. Проверьте систему охлаждения. После запуска двигателя, пока он не прогрелся, откройте пробку радиатора или смотрите на прозрачный расширительный бачок – если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Посмотрите состояние антифриза – нет ли в нем масла или ржавчины.
5. Система выпуска отработавших газов считается исправной, если при заткнутой трубе глушителя на холостом ходу – двигатель глохнет. Проверьте также крепления на предмет коррозии.
6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
7. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.
8. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Заводим двигатель:
1. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о...(догадайся сам с 3 раз).
2. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Она не должна составлять для турбированных машин меньше 7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5 лучше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не должна превышать 10%.Иначе готовьтесь как минимум к замене коренных, а как максимум к капиталке.
3. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть.Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

При движении:
1. На ходу проверьте – как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ дифференциалов. Дифференциал и карданный вал. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
2. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления.
3. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.=Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
4. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.
5. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Удачных Вам покупок!

КАК НАС "РАЗВОДЯТ" НА СТО! ГДЕ РЕМОНТИРОВАТЬ?

Cj — Wed, 02 Jan 2013 03:25:09 GMT

КАК НАС "РАЗВОДЯТ" НА СТО! ГДЕ РЕМОНТИРОВАТЬ?

Если вы купили машину и думаете, что теперь сэкономите на такси, не спешите радоваться - ваши финансовые траты только начинаются.

Ведь личное авто - это и бензин, и стоянка, и что самое страшное - ремонт. Причем часто на СТО за пустяковую неисправность с водителей требуют приличные деньги.

Не выезжая из салона

Первые, кто пытаются нажиться на вас, - это работники автосалонов. Еще перед покупкой автомобиля вам предложат доукомплектовать автомобиль ковриками, чехлами, огнетушителем, аптечкой и даже оформить автомобиль в ГАИ. Правда, за это придется переплатить как минимум 200$.

- Во многих салонах менеджеры вам начнут рассказывать, что вы не имеете права самостоятельно установить сигнализацию, затонировать автомобиль, иначе потеряете гарантию, - рассказывает автомеханик c 30-летним стажем Леонид Артюхов, который много лет проработал на СТО, а сейчас открыл частную мастерскую. - Это не так. Поверьте, ни одна официальная СТО не сможет вам отказать в ремонте двигателя на основании того, что у вас на стекле наклеена тонировочная пленка. Даже за установку магнитолы в некоторых салонах просят 100-120$, хотя в любой частной студии автозвука это обойдется в 30$. Знак аварийной остановки, аптечку и огнетушитель тоже стоит купить до того, как вы придете в салон.

Также менеджеры начнут вам предлагать купить «оригинальные» чехлы и коврики. Поверьте, на авторынке это все стоит в 2-3, а иногда и 4 раза дешевле. А если вам будут говорить об оригинальности и эксклюзивности этих аксессуаров, то помните, что автомобильные заводы не производят чехлы и коврики, поэтому они не могут быть оригинальными.

Также не стоит покупать резину и диски на фирменной СТО. По оценкам специалиста, цены на них как минимум в 1,5 раза выше.

- Хорошая зимняя резина на стальных дисках обойдется в 600-700 долларов, - продолжает механик. - А в фирменных салонах придется отдать как минимум 1000 долларов. Менеджеры предложат вам бесплатно «переобуть» автомобиль, но шиномонтаж вряд ли будет стоить дороже 40$.

Фирменные СТО: быстро, но дорого

Раз в год или же после установленного производителем пробега (от 10 до 20 тысяч километров) всем автолюбителям нужно привозить автомобиль на техническое обслуживание (ТО). Если этого не сделать, то вас могут лишить гарантии уже официально. Сразу скажем, что качество ремонта на официальном сервисе, как правило, лучше, чем в шарашкиных конторах, но и цены тут кусаются.

- Стоимость ТО в официальных сервисах разных марок стоит по-разному, - продолжает Леонид Артюхов. - Самыми дешевыми считаются бюджетные немецкие бренды, следом идут «французы» и «корейцы», а самыми дорогими в обслуживании являются японские автомобили. Но и тут стоимость работ завышена минимум вдвое. Суть первых ТО в большинстве случаев заключается в банальной замене масла и фильтров. За это с вас возьмут от 200$ на фирменной СТО. Если же проходить сервис у частных мастеров, то можно вложиться в 80-100$ с запчастями и работой.

На фирменных СТО с вас даже за самую несложною работу могут взять кругленькую сумму.

- Как-то у меня перегорела лампочка в заднем стоп-сигнале, и я решил заменить ее во время очередного ТО, - рассказывает водитель автомобиля Skoda Fabia Андрей Гонтарь. - До этого я их всегда менял самостоятельно, ведь там работы на 30-40 секунд, но в этот раз у меня не было запасной лампочки. Каково же было мое удивление, когда в конечной распечатке на СТО за эту процедуру с меня взяли около 8$. Оказывается, по регламенту работ эта процедура занимает у мастера аж четверть часа.

Кроме того, в авторизованных сервисах любят «посоветовать» автолюбителю сделать максимальное количество работ, которые не всегда нужны.

- Часто вместе с тормозными колодками вам предложат поменять и тормозные диски, - продолжает рассказывать автомастер. - А это сразу увеличивает счет в 2,5 раза. Кроме того, неопытным водителям «рекомендуют» менять детали ходовой, даже если они еще спокойно прослужат 10 или 20 тысяч километров. Я не говорю уже о замене свечей, которую в официальном сервисе делают при малейших признаках нестабильной работы двигателя. А бывает, что достаточно отрегулировать зазор и машина проедет еще 10-15 тысяч на том же комплекте.

Если вам предлагают дорогостоящий ремонт, я бы советовал перед этим пройти диагностику на альтернативной СТО.

Неофициальный сервис: нужен глаз да глаз

Если ваш автомобиль уже не на гарантии и вы не хотите переплачивать за вывеску, то стоит поискать альтернативу. Чаще всего неофициальные сервисы располагаются на территории гаражных кооперативов, автобаз или вдоль дорог. Зачастую там работают мастера, которые по квалификации ничем не уступают работникам фирменных СТО. Некоторые из них даже работали в официальном сервисе, а впоследствии открыли свое дело.

- Я бы советовал выбирать неофициальные СТО, которые специализируются именно на вашей марке автомобиля, - продолжает автомеханик. - Я редко встречал мастеров, которые одинаково хорошо разбираются во всех марках автомобилей. При этом я бы не советовал оставлять автомобиль в непроверенном сервисе на несколько дней. Желательно присутствовать лично при всех работах, которые выполняют с вашей машиной. Бывали случаи, когда человек оставлял авто на день-другой, а ему меняли половину запчастей на бэушные. Поэтому за многими мастерами нужен глаз да глаз.

Советы

Как найти хороший сервис?

Если вы не хотите рисковать своим авто, то лучше ехать на официальную СТО. Если же вы привыкли считать расходы, то приступайте к поискам.

Поспрашивайте автовладельцев в гараже, на стоянке или даже во дворе. Вам подскажут минимум 2-3 точки в вашем районе и дадут свои отзывы.

Зарегистрируйтесь в Интернете на форуме автолюбителей той же марки авто, что и у вас. В Сети есть Golf-клуб, Lacetti-клуб, Mazda-клуб и даже Тавро-клуб. Там вам всегда помогут с недорогими запчастями и адресами СТО, где можно получить доступную квалифицированную помощь именно для вашей марки машины.

МАШИНА ГОРИТ!!! ВАШИ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Cj — Wed, 02 Jan 2013 03:24:05 GMT

МАШИНА ГОРИТ!!! ВАШИ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Спасаемся сами и спасаем свое имущество, не поддаемся панике, действуем правильно и спокойно, читаем инструкции к огнетушителям, бросаем курить.

Как утверждают эксперты, во многих случаях последствия возгорания автомашин могли быть гораздо меньшими, если бы их владельцы следовали элементарным правилам поведения в такой ситуации и совершали правильные действия.

Главное – не мешкать, не суетиться, не паниковать.

Если возгорание произошло на ходу – немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию, выключить зажигание и высадить пассажиров. Все кто не будет принимать участия в тушении – женщины и дети – должны быстро отойти на безопасное расстояние – не менее 20-23 метров.

Заранее: документы стоит держать либо при себе, в кармане пиджака, либо хранить в легкодоступном месте в машине, откуда их можно сразу же, не копаясь, извлечь и забрать с собой.

Огнетушитель должен находиться в салоне, в пределах быстрой досягаемости. Непременно стоит заранее хоть раз достать и изучить инструкцию на баллоне. Многие огнетушители готовы к работе не сразу, а через 3-7 секунд после активации – когда в баллоне создастся необходимое давление. Открыв клапан сразу же, вы не дадите давлению накопиться, и огнетушитель не сработает вовсе, либо очень слабо и неэффективно. Обо всем этом четко написано в инструкции – прочитайте ее хоть раз на досуге и запомните основное.

И еще – время работы стандартного 2-литрового огнетушителя легкового автомобиля составляет в среднем 5-8 секунд. Поэтому, сразу направляем струю в центр возгорания, не пыля попусту на воздух – иначе, пока думаем, заряд огнетушителя может закончится.

Заметим: воспользоваться автомобильным огнетушителем может понадобиться не только непосредственно для тушения машины, но и в разных бытовых ситуациях – например, на даче. Поэтому нужно знать, как им пользоваться. – тогда от огнетушителя будет реальная польза.

Важно: у огнетушителя есть срок годности.

Покупая новый огнетушитель, обязательно нужно спрашивать у продавца сертификат и проверяйть номер ГОСТа. Огнетушители являются предметом, подлежащим обязательной сертификации в системе ГОСТ-Р и в области пожарной безопасности РФ (ССПБ). Здесь автомобильные огнетушители сертифицируются по ГОСТу Р51057-2001 и НПБ 155-2002.

Кстати: на автотранспорте может применяться пять видов огнетушителей: порошковые, углекислотные, аэрозольные, водные и воздушно-пенные. Но наибольшее распространение получили первые вида – рассмотрим их сейчас подробнее.
Наихудшим вариантом, по утверждению многих специалистов здесь является АЭРОЗОЛЬНЫЙ огнетушитель, представляющий собой баллончик высокого давления, выделяющий пенистое вещество, вроде пены для бриться. Эти огнетушители выглядят красиво и по описанию очень удобны в пользовании, однако, как показывают результаты многочисленных специализированных тестов, малоэффективны.
Наиболее подходящими и эффективными для использования в автомобиле признаются ПОРОШКОВЫЙ и УГЛЕКИСЛОТНЫЙ огнетушители. Главное достоинство порошковых огнетушителей - в возможности надежно «догасить» тлеющие части – провода или обивку. Главный же недостаток – в отложении после тушения следов порошка, которые крайне сложно отмываются или же не отмываются вовсе. Этих проблем лишены углекислотные огнетушители, после применения которых не остается никаких следов, кроме тех, что оставил сам пожар. Но здесь другая проблема – создаваемый таким огнетушителем тепловой перепад, когда охлажденная углекислота подается на разогретый металл или пластик, что может вызвать его растрескивание или изгибание.

Если горит под капотом – лучше не распахивать сразу крышку настежь, а только немного приоткрыть и направлять в щель струю огнетушителя. Если же сразу открыть капот полностью, то из-за притока кислорода может загореться еще сильнее.

Если после применения огнетушителя сбить пламя не удается – подумайте о своей жизни и не в коем случае не пытайтесь тушить дальше, «голыми руками», сбивая пламя курткой. Продолжать тушение можно только специальными средствами – огнетушителями, песком, ведрами с водой. При этом риск может быть оправдан только если от огня нужно спасти другие автомобили или строения. Но в любом случае незамедлительно вызываем пожарных – звоним 112 с мобильного телефона.

И всегда нужно помнить: горящий автомобиль может взорваться в любой момент.

Лучшее средство борьбы с возгоранием – не допускать его.

Следите за техническим состоянием машины, в первую очередь, за целостностью топливопроводов и электропроводки.

На туристических выездах «с палаткой» ставьте автомобиль так, чтобы он находился как можно дальше от костра.

В случае аварии, не откладывая осмотрите автомобиль на предмет утечек топлива, отсоедините клемму аккумулятора.

Внимательно, и строго по инструкции используйте средства автокосметики и автохимии.

Лучше вообще не курить, но если это никак, то хотя бы аккуратней курите в автомобиле!

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВ ВАС! КАК ЗАЩИТИТЬ?

Cj — Wed, 02 Jan 2013 03:23:10 GMT

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВ ВАС! КАК ЗАЩИТИТЬ?

Оставляя автомобиль на парковке около крупного торгового или развлекательного комплекса, мы часто полагаемся на то, что в людном месте машину никто не тронет. Хлопаем дверью, нажимаем кнопку пульта сигнализации... и даже не думаем, что угонщики уже отследили ее код. Есть ли способ уберечься от этого?

Как угоняют автомобили? Вы думаете, это происходит темной ночью, когда машина одиноко стоит в безлюдном дворе, а хозяин спокойно спит в квартире, окна которой выходят на другую сторону дома?

Такие сценарии похищения автомобиля встречаются довольно часто. Но еще большая часть угонов происходит при обстоятельствах, когда, казалось бы, есть все условия, способные помешать автоворам. Мы говорим об угонах автомобилей из людных мест, когда сам факт хищения происходит среди белого дня, около автомобиля проходят десятки свидетелей, а сам он, что не исключено, стоит под оком видеокамер...
В ходе подготовки проекта авторы консультировались у самых разных экспертов, в том числе и у сотрудников уголовного розыска. В одну из встреч милиционеры продемонстрировали фильм под рабочим названием «Как угоняют автомобили». Действие ролика происходило на парковке одного из крупных магазинов, в роли оператора выступала камера охраны торгового комплекса, героями были: группа автоугонщиков, серебристый ВАЗ-2110 и его несчастный владелец.

Процесс угона занял считанные секунды. Сначала на парковку встала темная тонированная «шестерка». Вскоре рядом с ней остановился автомобиль-жертва - та самая серебристая десятка. Завидев, что владелец намерен пойти в магазин, один из пассажиров «шестерки» вышел из машины, но тут же повернулся и засунул голову назад в салон, как будто что-то забыл. «Он приготовил специальное устройство. Сейчас, когда владелец нажмет кнопку, сигнал его брелока будет считан», - прокомментировал видео один из сотрудников уголовного розыска.

Действительно, через секунду владелец десятки вышел вместе со спутницей из машины, поставил автомобиль на охрану и скрылся в магазине. За ними тут же отправился второй пассажир «шестерки». «Этот будет следить за ними в магазине и подаст сигнал, если они решат быстро вернуться», - прокомментировали сыщики.

В магазин отправился и третий пассажир «шестерки». Ровно через пять секунд он вышел назад, с видом хозяина подошел к «десятке», сделал вид, как будто жмет кнопку брелока. В этот момент его первый напарник при помощи код-граббера открыл «десятку» из своего автомобиля. Псевдохозяин открыл дверь, сел в салон, быстро провернул личинку замка «свертышем» (металлическим инструментом, внешне напоминающим загнутую отвертку), завел двигатель и отъехал от магазина. За ним отправилась и темная «шестерка». В торговом комплексе остались трое: один член банды, а также уже бывший владелец ВАЗ-2110 со своей спутницей, которым еще только предстояло осознать случившееся.

Такие случаи происходят в нашей стране каждый день. Угонщики воруют автомобили в наглую, на глазах у людей, и умудряются действовать так, что эти люди даже ничего не подозревают. Что именно делают автоворы?

Слабое место

Для того, чтобы угнать автомобиль с помощью пульта сигнализации в руках хозяина, можно использовать два метода. В первом понадобится любой брелок, не «приписанный» к какой-то конкретной сигнализации и упомянутый «свертыш». Второй метод предполагает использование более дорогих средств, как, например, специального сканера или код-граббера, способного считать сигнал брелока владельца.

В первом случае угонщику достаточно просто сидеть в машине на парковке и держать нажатой кнопку «чистого» брелока. Таким образом он будет выдавать в эфир помехи, из-за которых владелец соседней машины не сможет поставить свой автомобиль на охрану (все пульты сигнализаций работают на одной частоте). Попробовав несколько раз, он прекратит мучаться, решит, что сигнализация сломалась, закроет автомобиль на ключ и пойдет с магазин. В этот момент воры без особых усилий вскроют замок двери «свертышем», им же провернут замок зажигания и уедут.

По второму сценарию в момент, когда владелец ставит автомобиль на охрану, код его пульта перехватывают код-граббером. Кстати, воры при этом могут использовать и метод с «забиванием эфира» как в первом случае, чтобы владелец несколько раз нажал на пульт и код-граббер точнее считал сигнал. Помехи в этом случае выдает сам код-граббер.

После ухода владельца этим же устройством посылается сигнал, который сигнализация воспринимает как «родной», после чего послушно открывает машину. Процесс такой подмены занимает 0,02 секунды!

Одно время воры пользовались и сканерами - приборами, которые последовательно и очень быстро перебирают кодовые комбинации радиосигнала до тех пор, пока одна из них не совпадет с кодом передатчика автосигнализации. Когда это происходит, автомобиль снимается с охраны. Впрочем, этот метод больше относится именно к ситуации с одиноко стоящим автомобилем и не требует присутствия владельца.

Самое интересное то, что сканер, код-граббер и свертыш легко можно приобрести - объявления о продаже этих устройств и инструментов иногда встречаются в интернете. Цена на электронные устройства составляет около $1000, металлические «помощники угонщика» продаются еще дешевле. Остается только научиться пользоваться...

Как защитить

Если при первом нажатии сигнализация не встала на охрану, стоит задуматься. - Если есть подозрение, даже минимальное, то стоит уехать с места и посмотреть, нет ли за вами слежки.

Иногда не стоит даже и пытаться ставить машину на охрану. Если пассажиры автомобиля, стоящего рядом с вашим на парковке, не внушают своим видом доверия, лучше перестраховаться и переставить машину в другое место. Или оставить кого-нибудь из своих пассажиров в автомобиле.

Чтобы предупредить возможный угон по такому сценарию, стоит оборудовать автомобиль сигнализацией с динамическим кодом, который постоянно меняется. Перехватить его гораздо сложнее.

Ну и, конечно, от такого рода «быстрых угонов» спасает установка механических средств защиты. Усиленный замок зажигания устоит перед «свертышем», а блокиратор рулевого вала или КПП не позволит угонщикам «сыграть красиво», как в описанном выше случае - не будут же они на глазах у окружающих пилить металлическое средство защиты. Скорее, потеряв время и не добившись своего, они выберут в качестве жертвы другую машину.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА

Cj — Wed, 02 Jan 2013 03:22:10 GMT

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА

Самые распространенные недуги, приводящие к фатальным неисправностям АКП, – недостаток трансмиссионной жидкости и ее переизбыток. В первом случае масляный насос начинает качать воздух с жидкостью, т. е. эмульсию. В результате жидкость подается под низким давлением, вызывая сбои в работе исполнительных механизмов АКП и масляное голодание, к которому особенно чувствительны игольчатые подшипники планетарного редуктора. Итог – сильный перегрев и интенсивный износ. Первыми обычно «сгорают» диски фрикционов. Они перестают плотно прижиматься друг к другу и из-за падения давления масла в гидросистеме начинают пробуксовывать. При переизбытке жидкости она вспенивается и вытекает через сапун и сальники, что также приводит к снижению уровня масла.

Некоторые АКП оснащены щупом для контроля уровня трансмиссионной жидкости ATF, который следует проверять, как и масляный щуп двигателя.

Уровень трансмиссионной жидкости редко падает ниже нормы от «хорошей жизни». Самая невинная причина – выброс «паров» через клапан системы вентиляции «автомата» (сапун) при перегреве АКП – например, при спортивной езде и т. д. Недаром коробки передач, рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации, оборудуются мощными масляными радиаторами.

У классических АКП достаточно большой ресурс, однако если сломаются – готовь круглую сумму.

Чаще всего жидкость вытекает через потерявшие герметичность прокладки, сальники, масляные магистрали от АКП к радиатору и т. д. Обслуживание гидромеханики обычно сводится к замене или доливу трансмиссионной жидкости (ATF), фильтров, прокладок и компьютерной диагностики (если есть электронные компоненты).

От масляного голодания страдают фрикционы (1) и планетарные редукторы (2)

Вплоть до разрушения шестерен, повреждается гидротрансформатор (3) и могут поломаться валы (4).

Куда исчезает ATF?

В самых простых АКП (старых конструкций) без электронного управления потери жидкости происходят из-за неисправности вакуумного корректора системы управления агрегатом. Слабое звено корректора – мембрана, реагирующая на степень разряжения во впускном коллекторе двигателя, с которым вакуум-корректор соединен патрубком. Если мембрана порвется, то жидкость из коробки передач начнет попадать во впускной коллектор и будет сгорать вместе с бензином. Дым из выхлопной трубы при этом приобретает характерный сизый оттенок. Для проверки этого узла достаточно периодически отсоединять от корректора патрубок и контролировать его на наличие-отсутствие жидкости. Если все нормально, патрубок сухой.
У моделей и модификаций автоматических коробок, оснащенных масляным радиатором, встроенным в радиатор системы охлаждения двигателя, другие проблемы: при нарушении герметичности масляного радиатора жидкость ATF под более высоким давлением попадает в «водяной» радиатор. А когда двигатель заглушен, все происходит с точностью наоборот – антифриз начинает проникать в трансмиссионную жидкость. Уловить подобную неисправность можно по масляной пленке на поверхности антифриза (для этого достаточно открыть крышку радиатора) или по цвету трансмиссионной жидкости.
Если взаимопроникновение жидкостей не будет своевременно обнаружено, антифриз испортит жидкость ATF, что приведет к ускоренному износу деталей гидромеханической трансмиссии. На ранней стадии развития «болезни» АКП еще можно спасти заменой масляного радиатора, масла, фильтров и промывкой коробки передач.

Конструкция

Классическая автоматическая коробка передач состоит из гидротрансформатора, планетарных редукторов с исполнительными механизмами и системы управления.
(1) Гидротрансформатор включает в себя насосное колесо, жестко связанное с коленчатым валом двигателя, турбинное колесо, связанное с планетарным редуктором, и реактор, расположенный между ними. Мотор вращает насосное колесо, отбрасывая масло (трансмиссионную жидкость ATF) на лопатки турбинного колеса, которое передает крутящий момент на первичный вал КП. Реактор замедляет поток жидкости, увеличивая тем самым крутящий момент. При достижении определенных оборотов гидротрансформатор перестает увеличивать момент и превращается в гидромуфту. В это время включается блокировка, и двигатель связывается с редуктором напрямую.

(2) Планетарный редуктор состоит из нескольких планетарных передач (рядов), а ряд – из следующих элементов: зубчатого венца, водила с сателлитами и солнечной шестерни. Управляется он ленточным тормозом и многодисковыми сцеплениями-фрикционами (3) (или только фрикционами). И в зависимости от того, какой элемент «планетарки» в данный момент заторможен, мы имеем то или иное передаточное число. Включая-выключая один или другой планетарный ряд, получаем от трех ступеней (передач) на простых АКП до восьми.
Система управления, отдающая команды тормозам и фрикционам, имеет множество золотников и гидроканалов, по которым трансмиссионная жидкость подается к гидроцилиндрам, натягивающим тормозные ленты или включающим фрикционы (исполнительные механизмы). Есть гидравлическая система управления и электронно-гидравлическая.

Диагностика

Изначально обратите внимание на работу АКП при движении. Симптомов неполадок у «автомата» несколько:

1) Жесткое переключение с ударами и рывками. Скорее всего, виновата система управления АКП. Иногда включаются сразу две передачи.
Переключение с пробуксовкой. При этом резко повышаются обороты двигателя, а затем так же резко падают. Причина – «подгоревшие» фрикционы. Неисправность весьма опасная. Частицы фрикционов и металлическая стружка могут забить масляный фильтр и «угробить» масляный насос.

2) Невключение третьей и четвертой передач. При этом на панели приборов обычно загорается индикатор Check Engine или мигает лампочка OD. Причины – разные, вплоть до плохого контакта проводов с датчиками (для АКП с электронным управлением).
Ненормальный шум при работе (удары, грохот, вой, гул и т. д.). Сигнализирует о сильном износе и даже разрушении узлов «автомата». Это могут быть изношенные подшипники. Хотя, возможно, забит масляный фильтр, что приводит к падению давления масла.

Если есть масляный щуп, диагностировать АКП можно по цвету масла ATF, его прозрачности и запаху. Допускается лишь небольшое потемнение. Существенное потемнение и запах горелого свидетельствуют об интенсивной эксплуатации авто в спортивном режиме или игнорировании сроков замены масла. Если жидкость в АКП представляет собой беловатую эмульсию, значит, в нее попала охлаждающая жидкость из радиатора либо вода – например, у автомобилей-утопленников. Тогда в первую очередь нужно заменить жидкость и следить за работой коробки.